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DIY Home Sauna - C'est comme un sauna ici!

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Comment construire un sauna domestique

Depuis que je suis devenu propriétaire il y a plusieurs années, j'ai toujours voulu construire un sauna. Je blâme le fait d'avoir été élevé dans la péninsule supérieure du Michigan, où il y a beaucoup de gens d'origine finlandaise. Un sauna est une petite pièce chaude (140 ° F à 200 ° F) où vous allez transpirer. Il favorise la relaxation et favorise une bonne santé.

J'en ai vu quelques-uns à l'intérieur des maisons et quelques-uns à l'extérieur des maisons, ainsi que certains dans les spas et les clubs de santé. Une activité populaire, bien que quelque peu particulière, consiste à se chauffer dans un sauna puis à rouler dans la neige ou à se plonger dans l'eau fraîche. Cela peut être très - dirai-je - revigorant.

Étape 1: sélection d'un emplacement

J'ai pensé acheter un kit avec un radiateur électrique et mettre le sauna au sous-sol. J'ai aussi pensé à construire une chambre sur ma terrasse près de la maison. Il se trouve que j'avais une vieille dépendance en blocs de béton qui ne servait à stocker que des ordures. Ce n'était pas trop loin de la maison. Voila, l'endroit idéal pour un sauna! J'avais aussi un vieil insert de cheminée en fer qui rouillait lentement. Voila, un chauffe-sauna parfait! Finalement, c'était décidé. Après avoir pensé à mon propre sauna pendant des années dans les recoins sombres de mon esprit tordu, un sauna extérieur au feu de bois est ce que je construirais.

Les premières étapes ont consisté à nettoyer la structure des débris.

Étape 2: Nettoyage de la dépendance

La première étape a été de nettoyer la dépendance et de jeter les déchets inutilisables accumulés au cours des dernières années. Il y avait des vignes qui poussaient dans le bâtiment à partir d'une veille découverte et des nids de guêpes barbouilleurs de boue partout. La moitié du plafond était recouverte de lambris qui, une fois enlevés, envoyaient sur moi une pluie de saleté et de débris assortis. Après avoir enlevé des centaines de clous, j'étais prêt à mesurer et marquer l'espace.

Les plans dessinés à la craie de ma femme.

Étape 3: Rédaction du design

Au fil des ans, j'ai affiné les plans et réalisé plusieurs dessins à la main et des dessins CAO tout en réfléchissant au projet de sauna parfait. Lorsque j'ai décidé d'utiliser la dépendance que j'avais esquissée, mes plans ont commencé à solidifier ma conception. Comme d'habitude, une fois que j'ai discuté des plans avec ma femme, ils ont changé. Elle n'est pas une assistante CAO, elle a donc esquissé sa version à la craie dans l'allée. Peu de temps après, j'ai commencé à travailler sur l'intérieur du sauna d'après le croquis à la craie de ma femme. Nous avons décidé de diviser l'espace intérieur en trois pièces: le sauna, un vestiaire et une zone d'entrée / stockage.

Récupérer une cheminée en fer rouillé a demandé du travail.

Étape 4: Construire un foyer

Ensuite, j'ai construit un foyer pour abriter l'insert de cheminée en fer. Après beaucoup de réflexion, j'ai localisé sa position dans l'espace du sauna et j'ai décidé de faire passer la cheminée directement à travers le toit. Pour construire le foyer, j'ai utilisé des blocs de béton (que j'ai toujours appelés parpaings, peut-être à tort) comme base. Les murs et le dessus du foyer étaient construits en briques de béton. Il a fallu plus de blocs, de briques et de mortier que je ne l'imaginais. J'ai utilisé des pièces de fer d'angle que j'avais découpées dans un vieux cadre de lit avec des morceaux de ferraille pour enjamber les murs et maintenir les briques en place pour le dessus. Tout a été maintenu ensemble avec du ciment de maçonnerie.

Dans une conception standard, un poêle de sauna chauffe généralement des roches sur lesquelles de l'eau peut être versée pour ajouter de la vapeur. Comme le dessus était entouré de briques et que le poêle était une enceinte en acier, je ne prévoyais pas beaucoup de transfert de chaleur vers les rochers. J'en ai quand même ajouté pour la décoration. Si je voulais de la vapeur, je pourrais placer une casserole de petites roches sur le rebord supérieur en acier du poêle où se trouvaient les trous de sortie du ventilateur.

Avant d'installer le lourd encastrable de plus de 300 livres, il a été repeint avec de la peinture noire matte pour poêle à bois haute température de Home Depot. Ensuite, il a été positionné devant le foyer avant que les briques du haut ne soient placées et hissées à l'aide d'une sangle de remorquage et d'une sangle de remorquage en nylon drapée sur un poteau dans les chevrons. Il a glissé à droite en place avec seulement 1/4 "de dégagement de chaque côté. (Un petit conseil ici: Mesurez soigneusement plusieurs fois avant de construire le foyer.) Le poêle a légèrement dépassé et le fond a été conçu pour être placé sur un rebord de Cela a légèrement renversé la balance et donné envie au poêle de basculer vers l'extérieur, j'ai donc placé un bloc sous le devant inférieur pour qu'il repose dessus.

Étape 5: Construction de la cheminée

Une fois que j'ai décidé de faire passer la cheminée directement à travers le toit et non à travers le mur latéral, j'ai dû trouver les composants de la cheminée. Je cherchais un système de cheminée en métal à double paroi pour être sûr du feu et pour minimiser les dégagements dont j'avais besoin. J'ai pensé que je pourrais utiliser un tuyau de poêle à paroi simple jusqu'au plafond du sauna, puis double paroi le reste du chemin.

J'ai commencé une recherche en ligne et me suis installé sur une entreprise appelée woodlanddirect.com. Ils semblaient avoir un très grand choix de composants. J'ai utilisé leur assistant de conception de cheminée pour spécifier les composants dont j'avais besoin, mais lorsque le prix a approché 800 $, j'ai pensé que je pouvais commander «à la carte» et économiser de l'argent.

Lorsque les pièces sont arrivées et que j'ai essayé de les tester pour les assembler, j'ai trouvé que rien ne fonctionnait. J'ai appelé l'entreprise et lui ai expliqué timidement que je ne savais pas ce que je faisais et que j'avais besoin d'aide. Le technicien des ventes a expliqué que rien de ce que j'avais commandé ne cadrerait. Ils ont été très coopératifs avec le retour et m'ont aidé à commander les bons composants de cheminée. Je me suis retrouvé à environ 100 $ de plus que ma première commande, mais toujours bien moins de 800 $.

Il est recommandé que la cheminée se termine à au moins 2 pieds au-dessus de tout obstacle.

Étape 6: Découper le trou de dégagement

J'ai accroché un fil à plomb du plafond au-dessus de la sortie du poêle et marqué l'intérieur du toit pour couper le trou de dégagement. J'ai «assemblé à sec» tout ensemble, du poêle au chapeau de cheminée, puis je l'ai fixé avec un contreventement supplémentaire entre les chevrons. Ce bâtiment avait un toit en tôle et j'ai pensé que je pourrais aplatir les arêtes de la tôle avec un gros marteau et ensuite placer le solin de cheminée sur le dessus. Cela n'a pas fonctionné. Au lieu de cela, j'ai coupé le solin pour qu'il s'insère entre les crêtes le long de ses côtés, puis je l'ai formé sur les crêtes de toiture le long du haut et du bas. J'ai appliqué une quantité très généreuse de ciment de toiture silicone.

Juste pour être sûr que le poêle et la cheminée faisaient vraiment le travail et pour vérifier les fuites de fumée, j'ai commencé un feu d'essai avec une grande liasse de papier journal. La fumée venait du haut de la cheminée et nulle part ailleurs. Il est recommandé que la cheminée se termine à au moins 2 pieds au-dessus de tout obstacle, y compris le sommet du toit. Je sais que si la cheminée n'est pas assez haute, elle ne tirera pas bien. Ma cheminée est à environ 3 pieds au-dessus du sommet du toit. Avec le recul, j'aurais probablement dû faire un test de résistance avec un feu à part entière dans le poêle.

Étape 7: Encadrement

J'ai commencé à encadrer avant d'installer la cheminée et j'ai terminé la tâche une fois la cheminée installée. Comme je savais que les panneaux ne seraient pas assemblés et couvriraient toute la longueur de chaque mur, je n’étais pas trop strict avec l’espacement des montants: ils étaient placés à des centres de 24 ". Entre chaque montant, j’ai placé des panneaux de polystyrène de 2" d’épaisseur ( valeur R-10 approximative) et scellé les espaces avec de la mousse expansible Great Stuff.

J'ai trouvé que l'utilisation d'une scie alternative avec une lame à dents fines fonctionnait bien pour couper les panneaux. Je me suis un peu demandé si la valeur "R" suffirait. Le bâtiment est fait de murs en blocs de ciment de 9 "d'épaisseur, j'ai donc laissé un espace d'air d'environ 1" entre l'isolant et le bloc; le lambris est de cèdre de 3/4 "d'épaisseur. Tout cela ajoute une isolation supplémentaire.

Le poêle est surdimensionné, presque de la taille de Binford, donc je ne m'attendais pas à un manque de chaleur. J'ai trouvé, en raison de mon manque d'expérience en menuiserie, que je devais ajouter quelques bandes de panneaux de particules à l'intérieur des 2x4 aux coins où les murs se rencontraient. Un mur avait un endroit pour clouer l'extrémité du lambris et l'autre mur perpendiculaire n'en avait pas. Tout a fonctionné.

J'ai ajouté un plafonnier LED encastré dans la salle de sauna, un plafonnier bon marché dans le vestiaire et un plafonnier encore moins cher dans l'entrée.

Étape 8: Recâblage et déplacement du disjoncteur

J'ai dû déplacer le disjoncteur de ce qui est maintenant l'entrée dans la nouvelle zone de stockage. Il y avait deux grands poteaux en bois (environ 8 "x8") qui soutenaient partiellement la portée des fermes de toit. Ils n’ont pas vraiment aidé à soutenir la structure car ils étaient juste coincés en place et maintenus avec quelques clous à travers une ferme. J'ai déplacé l'un d'eux dans la zone de stockage; la boîte de disjoncteur était montée dessus.

J'ai ajouté un plafonnier LED encastré dans la salle de sauna, un plafonnier bon marché dans le vestiaire et un plafonnier encore moins cher dans l'entrée. Bien sûr, j'ai dû ajouter des interrupteurs pour chaque lumière. J'ai également câblé une prise électrique dans le sauna (pour le ventilateur du poêle) et une dans le vestiaire. Au moment d'écrire ces lignes, le luminaire du vestiaire n'était pas installé car les panneaux de plafond n'étaient pas encore fixés.

J'ai ajouté une isolation en fibre de verre à dos de papier au plafond.

Étape 9: Isolation du plafond

L'étape suivante consistait à isoler le plafond avec de la fibre de verre à dos de papier avec une valeur R-19. Deux rouleaux de 39 'ont suffi pour isoler le plafond du sauna et du vestiaire. J'ai laissé le plafond de la zone d'entrée et de stockage non isolé. J'ai placé un pare-vapeur sur le plafond et les murs. (C'était simplement un rouleau de feuille de plastique de 4 mil.) Je l'ai coupé en sections de la taille d'un mur pour le rendre plus facile à gérer lors de l'agrafage. Ces étapes se sont déroulées assez rapidement, mais cela aurait été encore plus rapide si j'avais eu de l'aide pour maintenir l'isolant ou le plastique en place pendant l'agrafage. Comme cela se passe habituellement avec mes projets, l'aide n'est en quelque sorte jamais disponible.

J'ai utilisé une combinaison de cèdre et de pin pour l'intérieur.

Étape 10: habillage de l'intérieur

Les intérieurs de sauna sont traditionnellement fabriqués à partir de cèdre, mais parfois du sapin ou du pin est utilisé. Le cèdre est plus cher que le pin, alors j'en ai utilisé une partie de chacun. Le plafond et la paroi avant derrière le poêle sont fabriqués à partir de panneaux de pin à rainure et languette de 8 po de largeur de Menards. Ce lambris est appelé «revêtement de voiture», un terme que l'employé ne connaissait pas. Ils avaient les panneaux, mais ils sont appelés pin à rainure et languette. (Apparemment, ma description du revêtement de voiture pour les «panneaux à rainure et languette en pin» n'était pas suffisante.)

Les murs sont recouverts d'un parement de maison en cèdre rouge de 6 po de largeur, toujours de Ménards. J'ai dû creuser pendant un certain temps dans le stock de planches pour trouver celles qui convenaient. Tous les panneaux étaient fixés avec des clous de finition galvanisés sauf dans le endroits difficiles à marteler où j'ai utilisé des vis de finition pour cloisons sèches. À chaque intersection «mur à mur» et «mur à plafond», j'ai attaché des pièces de moulure en pin ou en cèdre. La plupart des moulures étaient fixées avec Finition des vis pour cloisons sèches.Pour minimiser le coût du cèdre, j'ai utilisé du bois de rebut 5/4 dans la zone en dessous où les bancs seraient placés.J'ai acheté ce bois lors d'une vente de garage pour 5 $.

Le sauna doit être ventilé, sinon le feu épuisera tout l'oxygène.

Étape 11: Ventilation du sauna

La salle de sauna doit être ventilée, surtout si un poêle à bois est utilisé, sinon le feu finirait par brûler la plupart de l'oxygène dans la pièce scellée et se priverait de lui-même. (Sans parler des effets que cela pourrait avoir sur les baigneurs.) J'ai découpé une fente de 6 "x12" dans le mur avant près du sol dans un coin, et une autre fente dans la diagonale du plafond à partir de l'évent du plancher. Chaque fente était recouverte d'un morceau de bois de rebut avec des trous découpés avec une mèche Forstner de 1/2 ". Les trous étaient fraisés et les planches étaient fixées avec des vis.

Le plafond a été évacué dans le grenier et j'ai pensé que le trou de dégagement dans le toit pour le tuyau du poêle serait suffisamment ventilé vers l'extérieur.

Lors de la construction des bancs, je voulais des plates-formes inférieures et supérieures.

Étape 12: Construction des bancs

Lors de la construction des bancs, je voulais des plates-formes inférieures et supérieures. J'ai décidé de créer une forme en L le long de la paroi arrière la plus éloignée du poêle. Il n'y avait vraiment de place que pour une plate-forme supérieure et inférieure le long du mur du fond et une plate-forme inférieure le long du mur latéral. Le banc inférieur est à 18 "du sol et le banc supérieur avait besoin d'un dégagement de 42" au plafond. (Ces dimensions sont reflétées dans un livre de rénovation domiciliaire sur les spas et les saunas que j'ai récupéré dans le porte-livres de Home Depot il y a des années.) J'aurais eu seulement 40 "de dégagement au plafond si j'avais fait le banc supérieur de 17" au-dessus le banc inférieur. La tige mesure 29 "de large, la partie inférieure mesure 36" de large et les deux mesurent 6 'de long; le banc le long de la paroi latérale mesure 18 "de large. C'est ainsi que les dimensions ont été calculées.

J'ai d'abord construit des cadres pour les bancs en pin 2x4. La partie du cadre contre les murs a été fixée à travers le lambris aux montants avec une vis tire-fond spéciale à tête plate de 4 1/2. Les bancs inférieurs avaient des pieds de poteau pour le soutien et des contreventements d'angle également attachés aux montants. Le banc supérieur a juste utilisé des contreventements d'angle pour laisser de la place en dessous. Les bancs sont faits de planches de terrasse en cèdre 5/4 et espacés approximativement de 1/2 ". J'ai d'abord coupé et placé toutes les planches sans les attacher, puis j'ai ajusté l'espacement pour remplir les cadres et marqué leur emplacement. La partie avant de chaque cadre où vos jambes pendent était également fait de planches de terrasse en cèdre.

Au-dessus de chaque partie des cadres de banc, j'ai cloué des planches de pin 1x4 et percé 2 trous de dégagement dans chacun là où reposait les planches. Ensuite, j'ai vissé les planches aux planches par le dessous. Cela a pris un week-end entier, mais je pense que tout s'est bien passé.

J'ai décidé de construire un plancher en bois dans la salle de sauna. J'ai laissé du béton apparent autour du poêle à bois.

Étape 13: Assemblage du sol

Le sol de ma dépendance était en béton. J'ai décidé de construire uniquement un plancher de plate-forme en bois dans la salle de sauna sous et devant la zone de banc et de laisser du béton apparent autour du poêle à bois. La plate-forme ne s'étendait pas jusqu'au mur sous le banc le plus large. Cela m'a permis d'économiser de l'argent en coût de matériaux et a laissé une zone autour du poêle à bois qui ne brûlera pas si des braises chaudes tombent sur le sol.

J'ai posé 2x4 limons sur le béton avec le côté plat de 4 "sur le sol, à environ 2 pieds de distance. J'ai ensuite rempli l'espace entre avec une mousse rigide de 1" à dos d'aluminium, côté feuille vers le haut. Encore une fois, j'ai utilisé des planches de terrasse en cèdre de 5/4 "et j'ai posé les planches avant de les attacher. J'ai placé 2 morceaux de rebuts de panneaux de 1/4" comme entretoises temporaires entre les planches lorsque je les ai attachées avec des vis de terrasse enduites aux longerons. C'était pour s'assurer que les planches restent parallèles.

J'ai construit une porte et un loquet de poignée.

Étape 14: Fabrication d'une porte isolée

Presque fini avec le sauna, j'ai dû faire une porte isolée. J'ai construit un cadre 2x4 pour s'adapter à l'ouverture de la porte avec un dégagement de 1/2 "tout autour. Avant de construire la porte complète, j'ai testé le cadre dans l'ouverture et j'ai augmenté le jeu en raison de la légère irrégularité de l'ouverture. J'ai ajouté une cloueuse à l'intérieur du cadre pour la fixation des panneaux qui avait une largeur calculée pour permettre à 2 "d'isolant rigide en polystyrène, de panneaux de revêtement de voiture et de contreplaqué de cèdre de rebut de s'emboîter à l'intérieur du cadre. Les panneaux ont été fixés avec des clous galvanisés.

J'ai créé un engin de poignée / loquet de porte construit pour les planches de clôture en chêne 1x6 récupérées. La poignée extérieure attachée à une cheville de 1 "et à une pièce de verrouillage / poignée intérieure placée perpendiculairement à la poignée extérieure. Le trou de dégagement coupé à travers la porte était du même diamètre que la cheville. J'ai poncé la cheville jusqu'à ce qu'elle soit bien ajustée, puis enduite avec de la cire de bougie. La poignée / loquet intérieur a été conçu pour tourner sur le cadre de la porte pour le maintenir en place. J'ai ajouté un mince morceau de chêne au cadre de la porte pour que le loquet puisse glisser, dans l'espoir de réduire l'usure de la porte en pin La porte était assemblée et la poignée / loquet fonctionnait très bien.

Entrée au vestiaire.

La touche finale

Une fois que j'ai ajouté des pièces de finition à l'intérieur, le sauna était enfin prêt à démarrer. Peu de temps après, j'ai ajouté un vestiaire et une entrée. J'ai toujours l'intention d'ajouter quelques touches de finition comme une peinture de plancher et de plafond, des garnitures de porte, etc. Profitez-en!

Questions et réponses

Question: Comment le fait de ne pas avoir de roches pour verser de l'eau pour créer de la vapeur affecte-t-il le sauna?

Répondre: Il y a des roches mais elles ne chauffent pas assez pour faire immédiatement de la vapeur. Cela augmente simplement le niveau d'humidité, tout comme la casserole d'eau que j'ai sur le poêle. C'est de toute façon un sauna sec.

© 2013 jimmar

jimmar (auteur) du Michigan le 02 août 2016:

c'est plus un sauna sec, mais j'ai mis un bol en acier plein d'eau sur le poêle pour un peu d'humidité.

Angie le 06 juillet 2016:

Comment produisez-vous votre vapeur, en particulier?

en plein airaunabuildmndiy.blogspot.com le 09 mai 2016:

Désolé, c'est là maintenant. J'ai parcouru de nombreux sites de construction, je n'ai pas eu la chance de tous les énumérer sur ma page, mais je viens d'ajouter le vôtre.

Merci d'avoir consulté mon blog. C'est même amusant d'utiliser le sauna maintenant par temps chaud avec la douche extérieure que nous avons construite.

Merci encore!

julien

jimmar (auteur) du Michigan le 04 mai 2016:

Merci d'avoir lu. J'ai vérifié votre blog. On dirait un beau sauna, je suis sûr que vous l'apprécierez comme j'ai apprécié le mien. J'ai remarqué que vous n'aviez pas inclus mon contenu dans votre liste de liens utiles.


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